基林巴（Quirimbas）群岛位于莫桑比克东南沿海的印度洋上，由灿烂的珊瑚群和一簇簇小岛组成，绵延250 公里。这个直到近期才从旅游地图上出现的非洲东南部地区是一个热带天堂，拥有丰富的野生动物资源、壮观的风景和迷人的当地文化。 伊博岛（Ibo Island）位于基林巴群岛的中心，常年阳光普照，曾是几个世纪历史上最繁华的贸易区域之一。岛上保留有三座堡垒、一座天主教堂、大批壮观的别墅住宅（有些已经荒废），它们见证了岛上贸易全盛时期的历史。海盗、象牙、走私以及奴隶贸易都是伊博岛历史的一部分。伊博岛是地球上未被破坏的目的地之一，属于新开发的基林巴国家公园的一部分。岛上除了拥有温暖适宜、绿松石般的海水、棕榈树镶边的海岸线，还拥有环绕四周的大海，那里是海豚、鲸鱼、海龟和其他海洋生物的家。 坐独桅帆船去伊博岛是最合适的方法，去探索它的海洋后花园。 阿拉伯标志性的独桅帆船长期往来于基林巴群岛海域，其简单而有效的设计从它出现的那一天起就几乎没有改变。旅游者可以搭乘这种小船穿越波涛去发现世界上最丰富的珊瑚礁和红树林，体验第一手的基林巴文化，还可以每晚在璀璨的星光下露营。
不同的是，这里未被开发的浑然天成的美景，让你能瞬间感到时光的停滞与倒转。 腐烂的木头被从停在海滩上的独桅帆船上剥下，凿子“砰、砰、砰”慢慢地敲击打断了困倦迟钝的下午时光。这正是伊博岛上的午睡时间，炎热像闷毯子一样把大多数人推向阴凉，几只山羊因此可以在海边漫步。三人一组的当地木工还在工作，汗水在他们红色的皮肤上闪闪发亮。远处退去的潮汐再一次把附近红树林的根部暴露在外面。搁浅的树木就像踩高跷的人小心翼翼地平衡着，它们的腿太细了，难以支撑它们葱茏的身体。更远处，只见一艘帆船迎着退去的海潮航行，显眼的三角帆在被称之为库斯（Kusi）的南信风中翻滚着。 这样的场景自从独桅帆船成为伊博岛的海洋运输方式以来从未改变过。男人们从15 世纪开始修理、驾驶这种帆船，正是借着库斯信风把阿拉伯的贸易商们送到了远方的桑给巴尔和阿曼，在那里他们用珍贵的辣椒交换象牙、玛瑙和奴隶。然后葡萄牙人来了，袭击了伊博岛的一个堡垒，并在此进行了将近500 年的殖民统治。中国人也来过这里，在村子的后面有一片用中文雕刻墓碑的中国人的墓地。他们来到这里，或许是为了运海参回东方，但是没有人知道他们是什么时候离开的。 很多人来基林巴群岛是为追求岛上如沙漠般的细软沙滩、奢华的小屋、泳池边的鸡尾酒以及丰盛海鲜。但是伊博岛也吸引着不同类型的旅行者他们更能领略一个地方的精华，而不仅是欣赏如明信片一般的风光。对于喜欢迷失在时间里并能与历史产生共鸣的旅行者来说，没有任何地方比伊博海滩更适合的了。 与伊博岛上很多破旧的殖民地时期的建筑不同，伊博岛上的小旅馆都是很精致的，并按照以前辉煌时期的首领居所的样子新近翻修的。四个柱子的大床，凉爽的地板优美地铺在6 间屋子里，环绕着平静的棕榈树花园，里面还有迷人的泳池。珊瑚块制成的厚墙使得房间凉爽，空气新鲜，高挑的天花板让陈列着优雅的手工家具的空间显得更大。 在屋子外面那摆满了粉色三角梅的阳台上，我等待着阿里 我的导游，他是当地的渔民。在村庄里徒步穿行是在伊博岛最吸引人的活动之一。我们沿着布满灰尘的主街道走着，经过太阳漂洗过的橘粉色外墙，看到熟睡的狗、没有轮子的拖拉机，还有一群嬉笑着上学的孩子们。“你好！外国人（Mzungu) ！”孩子们尖叫着，然后便在布满沙子的小巷里嬉闹，或是高兴地摆姿势照相。我们的第一站是去三个堡垒中的一个，由葡萄牙人建成用来维持他们海上贸易竞争优势地位。阿里向我解释着殖民者如何保持奴隶贸易，并使得毛里求斯岛和留尼汪岛的种植园迅速发展起来。 在拐角处的海关大楼里，书架上陈列着被忽略的记录，雨水和带着咸味的海洋空气从破损的百叶窗飘了进来。我翻开一两本册子，看到的记录最早可以追溯到18 世纪中期，那时候伊博是莫桑比克北部的贸易中心，也是葡萄牙时尚和繁荣产品的前哨市场。这曾是岛上的鼎盛时期，之后贸易航线被转移，奴隶制度被废除，岛上开始进入衰退时期。 当我和阿里回到木屋，太阳在空中已经很低了。红树林再一次与水面齐平，帆船轻轻地漂在浅海墙边。伊博岛上的南非厨师凯文答应今晚要好好款待我，他拿出两个我见过的最大的螃蟹，笑着问我：“朋友，今天下午刚打捞的，你能吃掉它们吗？” 在几杯鸡尾酒和以螃蟹为主的几道美食大餐后，该是在餐厅的阳台和客栈的其他游客一起喝着咖啡享受轻松时光的时候了。潮汐再次上来，当装饰华丽的街灯把橘色的光投向低海墙上，日落的余晖消失在紫色的天空中，我已准备开始更远的探险。
在万里无云的天空下独桅帆船静静地朝着下一个目的地驶去，远处海平线浮现出黄色沙滩，泛着一片银亮。这艘船名叫“Vagabundu”，当椰子纤维制成的缆绳渐渐拉近，被阳光漂白过的船帆在和煦的微风中摇摆。Vagabundu 号船是在坦桑尼亚北部手工制成的，船的梁柱和龙骨都取材于最粗壮的红树木，使用寿命为15 年，现在已经在伊博岛旅馆服役了3 年。珠玛（Juma Chande）是Vagabundu 号的船长，船员们亲切地称他“老爸”。“这些船只的设计与当年运送奴隶和辣椒的船几乎没有什么不同，” 他说，“这种制造工艺蕴含着莫桑比克航海人对海洋的深刻理解。游客们可以坐这种船旅行，非常简单但有特点。只有风平浪静的时候，人们才用外挂马达推进。” 凌晨5 点半的咖啡把我叫醒，6 点前登上了Vagabundu 号，准备出海追赶那数小时前退的潮水。我们的目的地是一片暴露的海滩，在那里我和我的导游卡斯矛将换乘光滑的单人划子。海风的火候恰到好处，因此我们将向离大陆不远的阿瑞巴岛（Arimba）进发，从岸边启航的时候卡斯矛说:“ 那儿距离这里大约8 公里远，由于有风从身后出来，走起来更容易，因此4 个小时内应该可以到达。”这艘独桅帆船还将继续前进，船员们也将为我们的抵达而搭建宿营地。 热带的阳光已经把空气烤得炙热，于是卡斯矛和我在帆船靠岸后很快换乘我们的单人划艇， 几下快速划水，沙洲周围水晶般清澈的海水一下子陷入了漆黑。我们身下是50 米深的海水，也是座头鲸和驼背豚经常玩耍的地方。偶尔有成对的白鹭在天空中盘旋，光亮雪白的羽毛映衬着深蓝色的天空。此外，就只有我们自己了。有节奏的船桨在我们的手中上上下下拍打划水的声音打破了潮水轻涌的安静。 我们的船底终于触碰到了阿瑞巴岛的沙子，船停靠在了辽阔的红树林海边。那是一个淳朴的地方，成群的鸡、鹅在珊瑚制成的小屋内抓挠着着沙地，外面奇形怪状的猴面包树为它们提供了躲避阳光的阴凉，渔民们正在检查夜里出海的诱饵，孩子们在沙滩上微笑着欢跳，在小独木舟上爬上爬下。外国人在这里很少见。 我们的营地，虽然土气，但没有任何不理想的地方。 圆顶帐篷和帆布床可以提供给我们舒适的睡眠，早晨起来喝着热气腾腾的开水迎接黎明的日出。营地厨房整天都很繁忙，提供新鲜出炉的面包、蒸虾咖喱饭、烤石首鱼和肉质椰子。一个大的露台遮住了餐桌，而帆布围挡只留出人头大小的地方刚好能够看到外面的景色。 我在阿瑞巴岛的日子非常休闲：在近岸的珊瑚中浮潜，在沿海小路上观鸟，在海浪中畅游，与村民们在波光粼粼的沙滩上搜寻当天的海鲜。在这里旅行，游客可以身临其中，迅速适应当地悠闲的生活节奏，每天迎着第一缕阳光醒来，伴着海浪声和棕榈叶沙沙声安静入睡。 如同Vagabundu 帆船一样， 伊博岛整个旅行设施都简单至极。你能够找到的酒店星级标志就是夜晚的整个浩瀚星空，但这也正是探险爱好者会喜欢这个独特岛屿的原因。 |
